Кращий спосіб уникнути захворювання – вирощувати стійкі до нього сорти персика. Хімічний спосіб боротьби передбачає 3-4 разове обприскування мідьвмісними фунгіцидами та їх аналогами, які допущені до використання в поточному році.

Борошниста роса. З’являється на початку літа при нестійкій погоді, та різких перепадах температури. Збудник хвороби – гриб Sphacroteca panossa Lev. Уражує насамперед молоді листки та верхівки зелених пагонів, що гальмує їхній ріст та може призвести до відмирання. Пізніше – протягом вегетації, уражує і плоди, вніслідок чого вони втрачають товарний вигляд і смакові якості, деформуються і залишаються плямистими. Хвороба проявляється у вигляді білого борошнистого щільного нальоту на литсі та верхівках пагонів; на плодах – білими плямами різної величини.

Заходи боротьби: обприскування фунгіцидами, що дозволені до використання проти даного захворювання на всіх плодових у поточному році (особливо на присадибних ділянках!).

Клястероспоріоз персика. Збудник – гриб Clasterosporium carpophilum A. Уражує майже всі органи дерева – листя, пагони, товсті гілки та штамби, плоди. На листі проявляється у вигляді характерних плям: спочатку у виляді проколів, пізніше – до малих, діаметром 3-6 мм, світлокоричневих з темно-фіолетовим периметром. Уражена тканина відмирає і випадає – утворюються діркитому хвороба має назву „дірчаста плямистість”.

На молодих пагонахплями спочатку округлі, надалі збільшуються та видовжуються, кора тріскається. Влутку - з уражених місць виділяється камедь; восени – плями на пагонах зливаються між собою, кора та деревина відмирають. На старіших гілках утворюються глибокі тріщини та сидовжені виразки.

Плоди вкриваються дрібними оранжевими чи червоно-бурими плямами, що піднімаються у вигляді бородавок. За високої вологості повітря плями можуть укрити плід своєрідною бурою шкіркою.

Шкодочинність полягає у передчасному обпаданні листя; всиханні та відмиранні пагонів (особливо тонких) та окремих гілок; втраті плодами зовнішнього вигляду та товарності. В окремі роки у теплу, сиру та довгу осінь сильноуражені дерева гинуть.

Заходи боротьби: обприскування фунгіцидами, які допущені до використання проти даного захворювання в поточному році.

Попелиця. Добре відомий усім шкідник. Пошкоджує молоді пагони та листя, що спричиняє їхнє скручування (з наявністю блискучої мокроти) та подальше засихання. Якщо не прийняти належних заходів, може розвиватися в багатьох поколіннях за вегетацію та сильно пошкоджувати дерева та цілі масиви.

Заходи боротьби не прості, оскільки не всі отрутохімікати, що використовуються проти сисно-гризучих шкідників, знищують попелицю. Слід обприскувати окремі гілки (на початковій стадії) чи дерева пестицидами, допущеними до використання проти даного шкідника у поточному році. Як правило, це сильнодіючі та токсичні препарати, тому слід дотримуватися правил безпечного коритсування ними.

Но ученые нашли выход: достаточно высеять в приствольный круг плодового дерева 100 г семян белого клевера и… конец хробакам (личинкам майского жука). Содержание приствольных кругов плодовых деревьев под задернением избавляет нас от опасного вредителя – майского жука, улучшает вкусовые качества и товарный вид плодов, снабжает дерево азотом, вытесняет все сорняки. А если засеять белым клевером газон и только поливать, он 15 лет растет на одном месте.

Клевер белый – низкорослое сильнокустящееся бобовое растение, имеет красивые тройчатые листья и белые цветы. Выведен культурный сорт «Мило», который характеризуется низкорослостью – до 8 см - и используется как газонное и декоративное растение в чистом посеве. Живущие на корнях клевера клубеньковые бактерии способны поглощать азот из воздуха и синтезировать белки. Азот накапливается в почве. Высев семян в чистых посевах 15-20 г/кв.м.

Источник: http://iz.com.ua

Если бы тени предметов зависели не от величины сих последних, а имели бы свой произвольный рост, то, может быть, вскоре не осталось бы на всем земном шаре ни одного светлого места. (К. Прутков.) Их нельзя сажать в тень. В тени растение бросит все силы на свою главную цель: выйти в зону прямого и постоянного солнечного освещения. Оно будет тянуться, не закладывая плодовых почек, пока не перерастет помеху. На наших дачах треть, а то и половина растений почти не плодоносит только потому, что посажены не там, где нужно. Часто их сажают, чтобы только не дать засохнуть. Но ткнуть растение куда попало – не подарок для него. Если оно вынуждено бороться за жизнь, за свет, отнимаемый другими, оно так и не окажется дома – как дикий зверь в клетке. И позже вы удалите его, а ведь сами сделали его бесплодным. Поэтому сперва нарисуем запретную зону

а) Изобразите план участка: заборы и ворота, дом и постройки (пусть это все еще в будущем), провода. И примерно – стороны света. Если есть старые деревья, сплошной забор и постройки, цифрами укажем их высоту. Ширина тени – примерно половина высоты. Тенью считается место, где тень царит полдня или больше,

б) Теперь изобразите примерную зону тени. Западные и восточные стены дают тень, сужающуюся к югу. Готово?
Можете закрасить тень, чтобы лучше видеть, что осталось. В закрашенной зоне место только цветникам, дорогам, беседкам, газону с элементами дизайна (конечно, ему – не только тут!) и хозяйственным приспособлениям и постройкам. Светлая зона годится для урожайных растений. Мало? Но и это еще не все. Нужно еще учесть, что деревья реагируют не только на тень, а вообще на частичное закрытие неба. Если даже дерево на свету, но рядом что-то высокое, оно будет «шарахаться» к светлой части неба. Такие деревья будут плодить, но их придется подформовывать. Не отталкиваются деревья только от южных стен: днем они отражают достаточно света, если не слишком темно окрашены. Итак, доска расчерчена. Поиграем в шахматы! Шахматный этюд: белые начинают с 8.00, заканчивают в 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

ШАГ 7. ЧТО – КУДА – И КАК?
Вы, видимо, уже махнули рукой на свой список культур: не поместится! Думаю, не так все страшно, если учесть, что:

а) деревья могут быть в виде плоской стены высотой в 2 м, в виде шара высотою, опять же, в 2 м и нормальной высоты –до 4 м и шириною в 5–6 м. Из них нормального роста будут черешни и абрикосы. И те и другие плодят по всей длине ветвей; у черешен урожай слишком хорош и вкусен – нет смысла делать их маленькими, а абрикос почти не плодит, но вдруг? – и опять нет смысла. Есть смысл просто формировать широкую, плоскую крону: с ней удобно работать. Остальные деревья прекрасно отзываются на прикармливание формовкой, могут принимать любую форму – хоть по земле ползти, и урожай от этого только крупнеет и вкуснеет. Как формовать деревья, мы поговорим позже;
б) чтобы дерево могло образовывать боковые ветви и охотно плодоносить, расстояние до соседнего дерева должно быть не меньше его удвоенной высоты. Двухметровые «шарики» сидят – 4 м от ствола до ствола. «Стенки» можно сдвинуть до 3 м. Они очень удобны, но их не создать без каркаса или шпалеры;
в) «шарики» и кустарники смородины и крыжовника следует располагать не в углах квадрата, а в углах треугольника – в шахматном порядке. Это экономит еще четверть места и улучшает освещение крон;
г) и «стенки», и ряды «шаров» и кустов лучше протягивать на север-юг, чтобы они давали меньше тени и междурядья можно было бы использовать. Как видите, места у нас не так уж и мало. Последнее данное: и кусты смородины и крыжовника, и ряды малины следует располагать не меньше, чем в 1,2, а лучше в 1,5 м друг от друга. Ежевике нужна шпалера высотой в 2 м.
Вообще создавайте сад так же, как обустраиваете дом. Не просто «вот туг будет десяток деревьев», а буквально так: «Вот здесь будет обрамлять вот так, тут накрывать сюда, здесь тянугься туда и свисать вот отсюда». Примерно так же конструируется и огород. Тут учтем следующее:
д) умные дорожки не уже 40 см и расположены так, чтобы таскать и возить по ним было бы как можно короче. А самое неудобное – прямые углы. Сколько еще мы будем за них цепляться? Смело устраивайте косые, треугольные, радиальные грядки, если того требует удобство;
е) умные грядки подняты над почвой: обордюрены и заполнены перегноем. Высота – 20–30 см и выше, а ширина разная. Для капусты, корнеплодов и кустовых бобовых оптимум – около метра. А для огурцов, высоких томатов, дынь и плетистой фасоли – не шире 60 см, и по центру – шпалерка для овощной «стены». Низ такой грядки используется под лук, морковь и зелень. Шпалеры для вьющихся овощей хорошо соединить «крышей» чуть выше головы и устроить перекрытые огуречные, тыквенные, фасолевые аллейки;
ж) такие же грядки делаются вдоль восточных и южных стен. Под южной стеной все растет втрое быстрее, чем на грядке. Плюс стена декорируется. Надо только принять меры для гидроизоляции, чтобы грядка стену не портила;
з) для тех, кому огород почти не нужен, самое лучшее – круглые грядки. Разбросанные по газону обордюренные островки разной высоты и формы. Оптимальная ширина – около метра. Красиво и удобно. Плетистые овощи отлично плодоносят на пирамидах: в основании – округлая грядка, по центру – опора. Полтора десятка растений лезут по веревочкам и оплетают конструкцию. Особенно хорошо, если наверху устроен «зонтик». Такие грядки отлично устраиваются на стволах усохших деревьев;
и) наконец, приствольные круги всех нестарых, достаточно осветленных деревьев также огораживаются, заполняются перегноем и превращаются в отличные грядки для зелени, многолетних сортов лука, а если дерево достаточно взрослое и центр кроны уже не плодоносит, то и для фасоли с огурцами. Урожай не велик, но растения сохраняются дольше;
к) ВСЁ, кроме огороженных гряд и цветников, никогда не трогается железом! Это – газон косимый. Самый нетрудоемкий, красивый и экологически грамотный способ содержания земли в саду. Фон для остальных растений, поверхность для хождения и валяния. С его создания и начинается сад-сожитель. Теперь посчитайте, какая площадь земли будет обрабатываться. Если в общей сложности полсотки – овощей будет больше, чем нужно. А ведь можно перегной еще и мульчой накрыть: завалить соломой, шелухой, травой, тогда поливать и слегка подпалывать придется раз в. неделю – две. А теперь повесьте план на стенку.

Честно говоря, мне хотелось бы, чтобы в нем была какая-то заманчивость. Неудобство одно: это же сколько строить надо! Но эта проблема кажущаяся. Вспомните: именно потому, что мы ничего не устраиваем, мы и мучаемся все лето, и часто – без толку. Устроив сад один раз, мы не будем мучаться долгие годы. Не спешите. Берите из перечисленного то, что вам подходит. Начав работу, вы остальное придумаете сами. Настал черед решать следующую проблему: где взять хороший посадочный материал, чтобы план обрел воплощение на участке? Есть два варианта: вырастить самому или купить. Рассмотрим сей вопрос с должной скрупулезностью и правдивостью.

Проект планировки сада. Часть 1

Проект планировки сада. Часть 2

6. Хорошие результаты дает применение внекорневых подкормок плодовых деревьев мочевиной (опрыскивание). Опрыскивание обычно проводят в три-четыре срока: сразу после цветения деревьев и через 10-15 дней после очередного опрыскивания мочевиной. Лучшей концентрацией раствора для яблони является 0,3%, для груши - 0,1 - 0,2%, для косточковых пород - 0,5 - 0,6%. Опрыскивание следует проводить в утренние и вечерние часы, а также в пасмурные дни. Если менее чем через 6 часов после опрыскивания пройдет дождь, опрыскивание следует повторить. Внекорневую подкормку мочевиной можно сочетать с опрыскиванием деревьев ядохимикатами против болезней и вредителей. Следует помнить, что подкормки, как корневые, так и внекорневые, не заменяют основного внесения удобрений, а только дополняет его.

7. Плодовые деревья относятся к культурам с повышенным выносом микроэлементов - бора, железа, марганца, цинка, меди и других, которые содержатся в растении в очень малых количествах, но роль их велика и многообразна. О недостатке микроэлементов чаще всего судят по внешнему виду деревьев, в особенности по листьям.

8. Недостаток бора проявляется на листьях и плодах. Листья утолщаются, коробятся, на них образуются желтые жилки, возможно сплошные пожелтения, опробкование жилок и опадание листьев. Плоды рано созревают, имеют уродливую форму, на поверхности и внутри плодов образуются отмершие ткани - опробкование плодов.

9. Недостаток железа выражается в хлорозе (пожелтении) листьев, жилки которых некоторое время остаются зелеными, выделяясь на желтовато-зеленоватом фоне. При длительном недостатке железа листья приобретают соломенно-желтый цвет, края и кончики - темно-коричневый. Недостаток марганца вызывает хлороз между жилками. Некротические  пятна разбросаны по всему листу, самые мелкие жилки обычно остаются зелеными, образуя сетчастость.

10. Недостаток цинка вызывает розеточность листьев: листья мелкие, узкие, несколько деформированы, с хлорозом тканей между жилками, который особенно резко выражен в первой половине лета. Плоды мелкие, заостренные, иногда уродливой формы.

Продолжение следует…

1. Нельзя смешивать азотные удобрения, имеющие в своем составе аммиачный азот (сульфат-аммоний, аммофос), с золой. Нельзя задолго до внесения готовить смеси суперфрсфата с мочевиной, сульфат-аммоием или натриевой селитрой. Хорошо смешиваются сульфат-аммоний с сульфатом калия; мочевина, аммофос, суперфосфат с хлористым калием, сульфатом калия. Эти смеси можно готовить заранее, остальные - в день внесения. Все компоненты смеси отмеряют, соблюдая точное дозирование, и тщательно смешивают до получения однородной массы.

2. Минеральные удобрения в саду следует вносить в лунки, скважины на глубину 30-35 см. и только на маломощных почвах на 10-15 см. Зона внесения зависит от силы роста дерева и его возраста. С возрастом основная масса всасывающих корней удаляется от штамба к переферии кроны. Зона внесения минеральных удобрений определяется в 0,5-1 м за пределами проекции кроны и в 1-2 м внутри проекции. На каждом квадратном метре делают по одной-две лунки, скважины. Органические удобрения (навоз, компост) вносят под перекопку, предварительно равномерно разбросав их по поверхности почвы.

3. Всю дозу органических и минеральных удобрений лучше всего вносить осенью, после сбора плодов (основное внесение). Из органических удобрений используют навоз или компост. В качестве минеральных удобрений можно применять с осени любые формы фосфора и калия, из азотных - лучше всего сульфат-аммоний или мочевину. В садах, расположенных на легких по механическому составу почвах или на склонах, где есть вероятность вымывания питательных веществ из почвы или смыва, удобрения следует вносить зимой или ранней весной.

4. Основное удобрение не обеспечивает нужные концентрации и соотношение питательных веществ в почве в весенне-летний период. В этом случае применяются подкормки.

5. Обязательно ранневесеннее (март - аперль), за 2-3 недели до цветения деревьев, внесение удобрений, содержащих азот в быстродействующей форме: из органических - птичий помет, из минеральных - нитратную селитру. Летом внесение удобрений рекомендуется только под деревья с высоким урожаем плодов. При достаточном хорошем росте деревьев (величина побега не менее 20 см) применяют фосфорно-калийные удобрения (наиболее подходящие - суперфосфат и сульфат калия). Если рост деревьев ослаблен, вносят полное минеральное удобрение. Для каждой подкормки удобрения берут в половинной дозе от основной расчетной. Весной и летом удобрения лучше всего вносить в почву в жидком виде или одновременно с поливом

Продолжение следует…

ШАГ 4. Деревья, кустарники и лианы.

Вы приготовились составить список желаемых растений. Пожалуйста, составьте его. А теперь – внимание: вакцина против сажальной болезни. Сотка сада вмещает максимум 6–7 свободно-рослых деревьев, и с ними несовместим виноград и почти несовместимы кустарники. Формовых деревьев, сделанных низко или плоско, стенкой, на сотке располагается до 15, и остается место винограду и кустарникам. Гораздо лучше недосажать, чем пересажать: лишние деревья все равно придется убирать, а за время роста они навредят остальным растениям – в тени все тянется. Мне часто приходится выпиливать такие деревья. Поэтому правильным будет оставить только самые необходимые. Честно ответьте себе: без чего вы можете обойтись, и вычеркните это из списка. Жалко? А мы еще не учли перспективность культур.

ШАГ 5. Чего ждать от ваших растений?

Сейчас я покажу, что реально происходит на наших дачах с разными растениями, и вы

сможете уточнить ваш список. Может быть, что-то еще будет вычеркнуто, но чего-то прибавится в количестве. Мои наблюдения тут таковы.

ОБЛЕПИХА, дав первый урожай, быстро отбивает к себе интерес. Даже вера в ее сверхцелебность не в силах противостоять ее силе роста, высоте, колючкам и неудобству снимать ягодки. А нужно ее – литр. Лучше купить. А если прибавить экспансию корневой поросли? Нет, купить у бабушки – святое дело. Исключение можно сделать для сортовой початковой облепихи, собственноручно взятой и укорененной, а не с рынка.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ на шести сотках, вообще говоря – как слон в пивном ларьке, 80% «карликовых Идеалов» оказываются обычными сильнорослыми. Они съедают свет и пространство и под собой, и вокруг. Очень любят возвышаться под проводами; близко к постройкам взрывают ленточные фундаменты и отмостки. Удачный орех – редкость. Он может быть, видимо, только один, и сидеть так, чтобы его тень падала бы только на дом и создавала место отдыха. Мне больше нравятся мелкие, но тонкокорые орехи. А вообще дело не в урожае: орехи у нас достаточно дешевые. Единственная реальная роль ореха – тень. Но ее может давать и виноград.

ФУНДУК, чтобы давать хороший урожай, должен быть сортовым, и занимает при этом то же место, что и старая яблоня. Его не воткнешь в уголок – ему подавай чуть не четверть сотки. Выращивать лучше в 3–5 стволов, регулярно удаляя всю поросль. Если плоды не выдающиеся, смысла держать его не вижу.

КАЛИНА плодоносит регулярно и хорошо, много места не требует. Лучше вести ее деревом, в один ствол, и располагать у заборов. Тень

переносит легко. Очень украшает участок. Одного дерева вполне хватит, два – если испытываете особую любовь и потребляете в огромных количествах.

АРОНИЯ (черноплодная рябина) – высокий кустарник. В тени сажать нельзя: плодов почти не даст. Культура неплодовая: сажают для разнообразия и ради целебности – давление снижает. Я думаю, что целебнее не доесть килограмм колбасы, чем заесть его килограммом аронии. Если вы не особый любитель, лучше обойтись.

Так же малоурожайна, хоть и вкусна, ИРГА.

РЯБИНА у нас невкусная – если, конечно, вы не ухитрились обзавестись невежинской. Парковая культура, декоративная. Можно украсить ею палисадник. Рядом с березками создает «среднерусский» тон. Сильноросла, но вверх отпускать не стоит.

ЧЕРЕМУХА крупноплодная – также любительская парковая культура.

ЙОШТА (или древовидный крыжовник) и «смородино-крыжовник» (или золотистая смородина), занимают большой объем, но дают немного ягод. Любителям этих культур советую формовать кусты и сдерживать их рост прищипкой. Все перечисленные культуры, а также малиновое дерево, шиффердию, хеномелес, цедонию, гуми, мушмулу, актинидию, лимонник и иже с ними, не нужно рассматривать, как плодовые. Удовлетворив наше любопытство, они чаще всего оказываются предоставленными самим себе: до их плодов у нас просто руки не доходят. Лучше считать их декоративными. Да чего уж там, у нас и основные-то культуры часто благополучно опадают! Рассмотрим и их.

ЯБЛОНИ и ГРУШИ, а также АЙВА, то бишь семечковые – одни из надежнейших и постоянных «плодородителей». У нас чувствуют себя нормально. Хорошо отзываются на формовку, легко принимают любую форму и высоту. Лучше всего – по два-три дерева от летних до поздних сортов. В идеале – укорененные своими руками.

СЛИВЫ требуют ухода: регулярной формовки (иначе «улетают» вверх), жестких мер от тли (на сливах ее обычно больше всего) и плодожорки. Склонны поражаться трутовой гнилью древесины, любят и плодовую гниль. Самая здоровая, вкусная и беспроблемная – наша ТЕРНОВКА. Она требует лишь эпизодической формировки.

АЛЫЧА – исконно наша, кавказская порода. В любой год облеплена плодами. Обычно сама формирует широкую, раскидистую крону. Бывает величиной с яблоко, с ароматом персика и абрикоса. Но на Кубани ее не особенно уважают. Почему – не могу понять! Два дерева разной алычи – и компотами обеспечена вся родня с Урала.

ВИШНЯ хорошая у нас, вообще говоря, редкость. Такая, как в Поволжье – обильная и сладкая. Если найдете удачную кустовидную (низкую, с пониклыми ветками), то хорошо. А если взяли древовидную (разные «шпанки»: рост по типу черешни, лист крупный), учтите: без регулярной подформировки она станет гигантом, а плодоносить начнет год на восьмой, а до этого – по нескольку десятков ягод, крупных и вкусных, что злит

еще больше. Нередки самобесплодные сорта.

ЧЕРЕШНЯ – это да! Если только вам не всучили полудикую мелочь. Но есть нюанс: совершенно не переносит близости грунтовой воды, на слегка подтапливаемых участках чахнет и гибнет. Придется сажать на искусственную терраску. Нет смысла делать маленькой. Можно сделать низкой, но площади 6×6 м – уж извольте.

Остались два несознательных «трудных подростка», о которых можно сказать: без особого воспитательского таланта и постоянной опеки с ними лучше не связываться.

АБРИКОС у нас, в общем, чужак. Ему потребна сухая и жаркая весна, как в Средней Азии. У нас из-за раннего цветения и сырой весны цветки или подмерзают, или не опыляются. Плодоносит в среднем раз в 3–4 года. Растет же буйно. Но от той же сырости постоянно болеют, отсыхают молодые ветки, и крона зарастает пучками новой поросли. Так и стоят деревья, камедью истекают. Стабильнее плодоносят очень старые абрикосы в городе. Почти так же ведет себя и жерделка. Можно сажать только при особой любви и лишней земле, с северной стороны. Иногда я встречаю поздноцветущие формы – они лучше опыляются, и редко – устойчивые к весеннему ожогу. Вычислить сорта невозможно. Я просто прививаю их себе на алычу.

ПЕРСИК – оттуда же, из Персии. Опыляется неплохо, но требует трудоемкой защиты от курчавости листьев. К тому же – рекордсмен по скорости гибели от трутовика, очень усугубляемой потерей первых листьев. Без постоянного ухода на урожай не стоит надеяться, а больное дерево глаз не радует. Более устойчивы сеянцы и редкие местные сорта, но плоды их уже далеко не экстра-класс.

Вот так. Беспроблемный сад – это яблони, груши, айва, алыча и терновка. При самом минимальном вмешательстве они меньше всего вас разочаруют. Что касается кустарников, они радуют урожаем только при огромном количестве навоза (ежегодно - две тачки перепрелого на куст), достатке света (в тени почти не плодят), хорошем поливе и своевременной обрезке. Плюс: все кустарники, включая ежевику, очень легко размножаются черенками и отводками. Смородина и крыжовник часто поражаются мучнистой росой, а это недопустимо и потому трудоемко.

ВИНОГРАД требует постоянной регулировки роста побегов, многие сорта – укрытия на зиму. Можно, конечно, пустить его на беседку и трогать раз 1! год. Лучше всего для этого подходят «Восторги» и «Молдова». И, конечно, самый беспроблемный – наша милая «Изабелла». Ею можно заниматься раз в 3 года. Такова ситуация на дачах Краснодара. А для тех, кто живет в другом регионе, установка такая: из всех желаемых пород и сортов выбирайте то, с чем нет проблем именно в вашем районе. А если хотите иметь любимые культуры назло природе, придется изобретать свой успех, и тут вам скорее помогут уже достигшие его умельцы, чем книги.

ШАГ 1.

Если вы решили применить эту главу на практике, пожалуйста, выделите пару часов времени, возьмите бумагу и ручку и сядьте за стол. Нужно будет рисовать и делать пометки, отвечая на вопросы. К концу, у вас может получиться нехилый курсовой проект. Если его повесить на стенку и ставить крестики о выполнении, есть шанс, что дело начнет двигаться.

ШАГ 2.

Обрушьте все свое обаяние на близких и постарайтесь склонить их к участию в обсуждении проекта. Решающий голос будет за тем, чья дача. Если удастся добиться согласия, вы избежите споров и сможете заручиться поддержкой, что сделает устройство сада вполне реальной затеей.

ШАГ 3. Какой сад вы хотите создать?

Попробуем увидеть общую картину сада:

а) лесопарк - только для пикников

б) парк – образец садового дизайна

в) парк с крохотным огородиком для шашлыка и плодовыми деревцами для красоты г) урожайный сад и огород со сквером и цветниками,

д) производственно-урожайный участок, отделение личхоза «Трудовые резервы»

е) специфические варианты (питомник, коллекция, дом 20×30, и т. д.).

Отметьте, что вы выбрали. Скорее всего, мнения сторон колеблются от В до Д, и как компромисс, выходит Г. Тут есть все для всех. И для меня он предпочтительнее: на его примере я покажу максимум приемов и принципов, годных для всех садов. Скажу сразу: в случаях парков для .отдыха нужно начать с задернения всего участка. Первое, что для этого нужно – обеспечить регулярный, раз в две недели, подкос всей площади. Тут не обойтись без косилки или триммера. Если деревья не слишком густы и сад не выпалывался начисто в последние годы, луговые травы взойдут и размножатся сами в результате подкоса – это их среда. Сорняки подкоса не выносят и постепенно уйдут. Останется разнотравный луг. Стриженый, он очень красив, но, главное, устойчив и не требует ухода. Дерн – это отсутствие проблем и фон для дальнейших действий. Прямо на нем устраиваются поднятые и обрамленные бордюром грядки и цветники.

Шаги 4 и 5 позволят вам установить, какие растения будут в саду.

Проект планировки сада. Часть 2

Ну, например, таскаете ведра вместо того, чтобы поставить емкости и спустить в грядки фитили. Или боретесь с тлей, а нужно просто не пускать на деревья муравьев. Или копаете и рыхлите, что совсем ни к чему, если овощи растут в толстом слое перегноя. Или боретесь с сорняками вместо того, чтобы накрыть почву мульчой.

2. Отходы – любой выходящий продукт, который вы не догадались использовать себе на благо

Я и не представляю, чего нельзя использовать из обычных домашних отходов. Ну, разве что битое стекло, синтетику и пластиковый хлам – и то в фундамент можно замуровать для экономии раствора. Все органическое, гниющее идет в компост и в качестве мульчи. Фекалии – туда же, ценнейшее удобрение, «которого удобрительное значение выше раз в 8–10 навоза» («Народная энциклопедия», 1912 г.). Сорняки выбрасывать?! – ужас какой! Тряпки? Эх, мне бы куб-другой тряпья, я бы столько мульчированной бахчи натворил. У меня в отходах только пластмасса, а всего остального катастрофически не хватает.

3. Любая потребность удовлетворяется из нескольких источников

Это особенно предметно в хозяйствах, где работает цикл обмена растений и животных. У нас же важнейшая потребность – вода. Она поступает с осадками, с атмосферной ирригацией (подземной росой), из ваших емкостей, органика ее удерживает, мульча укрывает, а густые смешанные посадки притеняют и берегут. Здесь же – выращивание многих видов и сортов растений, пород животных и т. д.

4. Каждое устройство, животное и растение приносит разную пользу

Это использование заборов как шпалер, деревьев – как опор, подбор универсальных растений, чтоб служили и пищей, и косметикой, и лекарством, и медоносом. Да еще и почву чтоб улучшали – например, бобовые.

5. Разумное планирование, зонирование и разделение участков вдвое облегчает уход и повышает отдачу насаждений

Среднее расстояние от наших кухонь до насаждений – 10–15 км, и эффект налицо, несмотря на нашу врожденную любовь к преодолению трудностей.
В планировании важны три главных аспекта. Во-первых – бордюры. Они отделяют грядки и цветники от необрабатываемой земли, которую удобнее всего содержать в виде газона. Бордюры конкретизируют обрабатываемую землю. Если они есть, обрабатываемая площадь сокращается в 2–4 раза, а качество ухода за ней соответственно возрастает. Во-вторых, удобство. Маленькие островки цветников и гряд вместо зарастающего сплошняка; грядки расположены так, чтобы шланг не ломал растения, а ходить и таскать было бы ближе. Устраивая что-то, всякий раз переспрашивайте себя: а нельзя ли придумать еще удобнее? И в-третьих – близость самых важных культур. «Овощи отблагодарят вас за то, что они видны из окна кухни». Так уж мы устроены: что не можем рукой достать, то уже неинтересно. Поэтому на заднем плане лучше посадить деревья и многолетники, да и то не самые важные и любимые. Вот так устраивают свои многоярусные сады «пермакультурные» садоводы. Не скрою: очень хочется, чтобы их полезнейшие привычки быстрее прижились на наших дачах. Хочется чаще видеть на фоне газона улыбающихся новых дачников. То есть тех, кто решительно пересмотрел смысл дачи и подчинил ее себе. Представляется, что новый дачник очень уважает себя. Любознателен и наблюдателен. Не любит работать впустую, а любит думать, добиваться успеха и отдыхать. Ценит удобство и красоту. Делает только то, что решил сам. Не обязан. Не зависит. Не боится. Жизнь и свою персону воспринимает с юмором. Не следует стандартам, а создает их… Я сам пытаюсь стать таким. Вразуми нас, Господи

Николай Иванович Курдюмов. “Умный сад в подробностях”